Cenare a qualunque ora a Parigi
Per la prima settimana a Parigi, ci si ritrova inspiegabilmente affamati alle 3 del pomeriggio. La maggior parte dei ristoranti termina il servizio a pranzo tra le 14.00 e le 15.30 e la cena non è disponibile nei ristoranti tradizionali francesi prima delle 19.00-19.30. Del resto, la maggior parte dei parigini raramente cena prima delle 20:00 o delle 21:00.
Curiosità: accettando un pizzico di letteratura che strizzi l'occhio alle vacanze, parte di questi termini figura nel libro di pubblico dominio Confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo, nella seguente frase:
"Fortuna ch'era sordo! Quanto alla Contessa ella non compariva mai in cucina se non due volte il giorno nella sua qualità di suprema direttrice delle faccende casalinghe; la prima il mattino a distribuire la farina, il butirro, la carne e gli altri ingredienti bisognevoli al vitto della giornata; la seconda dopo l'ultima portata del pranzo a far la parte della servitù dalle vivande rimandate dalla mensa padronale e a riporre il resto in piatti più piccoli per la cena", che potrebbe far sorridere chi gradisce la commistione di viaggi e cultura. |
Maggiori dettagli e altre frasi: Frasi viaggio: resto, giornata, giorno, marchese, contessa.
Quindi, per tutte le nostre buone intenzioni di trovare bistrot locali con cucina tradizionale francese, i primi morsi della fame ci fanno correre verso il più vicino cartello “Ouvert”, ossia "Aperto".
Questa settimana abbiamo avuto molta fortuna nell'imbatterci in ristoranti che offrono una calda tregua ai visitatori affaticati e quindi molto affamati, a prescindere dall'ora.
Durante la nostra prima passeggiata nel quartiere di St. Sulpice/St. Germain-des-Prés, ci siamo imbattuti in Joya, al 15 di Rue d'Assas. Joya è un ristorante “fast fresh food” il cui proprietario è americano. Il concetto è quello di “servizio al banco” per i clienti d'affari del quartiere di St. Germain-des-Pres con poco tempo a disposizione e molto discernimento sulla qualità del cibo.
Quando siamo arrivati, verso le 16.00, la zuppa del giorno - soupe aux cepes (zuppa di funghi) - era praticamente finita, ma ne era rimasta abbastanza per una sana porzione a 7 euro. “Non ci rivolgiamo molto agli studenti. Potrebbero fermarsi per un panino”, dice il proprietario di Joya. Ma per gli appetiti leggeri, una ciotola di zuppa e un fresco “pain à l'ancien”, accompagnati da un ottimo Chianti, possono essere la cosa giusta per rinfrancarsi in vista di una passeggiata. Per piatti più sostanziosi, si può scegliere tra le varietà di pasta preparate da uno chef italiano. Qui c'è il Wifi gratuito per inviare un'e-mail agli amici che sono arrivati sani e salvi a Parigi.
Non siete ancora pronti per esercitarvi a parlare francese? Il personale parla inglese, in alcuni casi in modo fluente. La cameriera lavora come assistente di volo per i voli transatlantici quando non mescola la zuppa da Joya.
James racconta che il ristorante è stato aperto una quindicina di anni fa. Il nome del ristorante Joya è una fusione di “gioia” in italiano e della prima iniziale del nome del proprietario, “J”, di James.
L'ingresso del Joya è discreto e di buon gusto. L'interno è elegante, con comodi sgabelli da bar. Mi piace il fatto che si possano scegliere gli sgabelli uno di fronte all'altro, in modo da non fissare il muro, come invece accade in molti fast food.
Joya dispone di alcuni tavoli all'aperto e di una banquette per coloro che non hanno ancora abbandonato il vizio della sigaretta. È il posto perfetto per fermarsi durante una pausa, ad esempio se si è in coda ai saldi di Febbraio a Parigi. Rue d'Assas, dove si trova il locale, si interseca con Rue de Rennes, dove si trovano diversi ottimi negozi di utensili da cucina a pochi passi da Joya.
Joya
15 Rue d'Assas.
6° arrondissement.
Metro: St. Sulpice/Rennes.
Nelle sabbie mobili di Mont Saint Michel
I viaggi avventurosi sono più vicini a Parigi di quanto si pensi. Bastano dalle 3 ore e mezza alle 4 ore per raggiungere Mont Saint Michel in Normandia. Si trova a circa 360 chilometri a ovest di Parigi.
Annoverato tra i Patrimoni dell'Umanità, questo monastero dell'VIII secolo costruito su una roccia al largo della costa della Normandia non è solo un punto di riferimento culturale, ma anche un fenomeno affascinante dal punto di vista ambientale. Circondato da una vasta baia le cui sabbie possono trasformarsi facilmente in sabbie mobili, non è un luogo da esplorare se non si è accompagnati da una guida locale esperta.
Se non si rimane intrappolati nelle sabbie mobili, c'è sempre il rischio di sbagliare il calcolo del rapido arrivo dell'alta marea. La guida descrive l'alta marea come un'impetuosa ondata, o un mini tsunami (che si può cavalcare in kayak per ben trenta minuti). Chi avrebbe mai pensato che fosse possibile fare surf in Normandia? L'arrivo dell'alta marea è più spettacolare durante il grande equinozio di primavera e di autunno.
Così, dopo aver avvertito per anni i visitatori: “Qualunque cosa facciate, non mettete mai piede sulle distese di fango che circondano il promontorio di Mont Saint Michel”, eccomi qui a portare i miei più cari amici a fare un'escursione con una guida che ci ha assicurato che avremo definitivamente l'opportunità di finire nelle sabbie mobili.
Abbiamo attraversato la baia in diverse occasioni per partecipare a una maratona di 40 km chiamata Le Bleu et Le Vert (cioè Acqua e Mare) a beneficio di un'associazione scolastica locale. Anche queste passeggiate sono state attentamente supervisionate.
Tuttavia, un'amica ci dice che ogni anno almeno tre persone riescono a diventare statistiche, spesso calcolando male il tempo necessario per tornare dall'Ile de la Tremblaye (un'isola vicina) a Mont St. Michel e alla strada rialzata. Durante la nostra breve passeggiata di due ore e mezza, non c'è alcuna possibilità di diventare una statistica. Innanzitutto, la differenza dei livelli di marea è indicata solo come “moderata” nel mese di giugno. In alcune occasioni, la differenza tra alta e bassa marea può raggiungere i 15 metri.
La nostra passeggiata ci porta all'Ile de la Tremblaye, che è anche un rifugio per gli uccelli. In alcuni periodi dell'anno (come ora, a giugno) i visitatori non possono camminare sull'isola durante la cova delle uova. C'è anche un fenicottero (fuggito da uno zoo di Jersey) che ha preso dimora a Mont St. Michel. Continua... Nelle sabbie mobili di Mont Saint Michel 
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